LATO 店主のブログ

型紙を作る理由

服は複数のパーツから作られているのはご存知の方も多いと
思いますが、それがどのようにして作られ、使われるのかは
業界の方を除いては多くないでしょう。
最終的にはこの服のパーツを縫い合わせて
上着なりパンツなりの形に仕上げていきます。

オーダー服でこのパーツを作るのには大別して2通り
の方法があります、一つは採寸した寸法をコンピューター
に入力して自動的に裁断する方法、もう一つは
紙に線を引き、型紙を作ってそれに沿って裁断する方法。
つまりコンピューターを使って自動的にする裁断と
手作りで作った型紙を元に鋏で沿って裁断という事ですが
コンピューター裁断の場合早くて量産出来ますので
パターンオーダーやイージーオーダーに採用される場合が
多くコストを下げる事が出来ます、コストが下がるのは
それ自体は良い事ですが、採寸時に測った
数値の部分以外は正確に合わせる事が出来難くなっています。

また仮縫い時にも採寸部の調整範囲に制限があり
ますので満足出来る補正が後から出来ない場合が多くあります。
人の体にはあらゆる体型や左右のバランス、
骨格等による癖も影響してきますから
これらを数値化するよりも人の手や目で確かめ
型紙に造形として反映させる方が最良で確実なのです。

そこでテーラー・ラトでは全てのお仕立に於いて一人一人の
型紙を手作業で起したフルオーダーの形式をとらせて頂いて
います、手間が掛かるので時間もコストも増えますが
調整範囲は遥かに広く、ポケットやボタン位置等の
デザインの自由度もイメージした位置に配置する事が
可能になります。またこの型紙を保存する事で
次回から更にバランス良く熟成させる事も出来ます、
このように型紙は服の骨格の元になる部分
を支えていますから縫製技術と並んで
出来上がりに大きく影響します、お客様には見えない部分ですが
着る方に自然に溶け込むような理想的な
服作りが私達の楽しみでもあります。
またこの関連のお話もそのうちに。

シェパードチェック

春先から初夏にかけてさらっとした風合いの良いジャケット地をご紹介致します。
画像のシェパードチェックは日本では千鳥格子と呼んでいる
見慣れた柄ですが、スコットランドでは昔に羊飼いが
好んでこの柄を着ていました、
また１９世紀初頭の英国の紳士はこの柄のズボンを
良くはいていた所から始まったそうです。
そんな伝統のある柄にウール、シルク、リネンを
程よく配合した３者混と言われる新作生地を
入荷しました。
３者混とは3種類の素材でそれぞれ良い性質を
出す為に混ぜて作った生地でテーラーではそう呼んでいます、
今回の物はウールのしなやかさに
上質なシルクの光沢とリネンを混ぜてさらりとした
風合が感じられる一品です。
また普遍的な柄ですからビジネスやカジュアルとして
気軽に着て頂くこともできます、
グレー系やブラック、オフホワイト等の
パンツにも良く合い春から秋にかけての
装いとしてお薦めです。

モヘア生地の選び方

これからの季節にかけて、ご注文の際にお客様からどのようなスーツ地が良いだろうと、よくご相談されます。
着る方にとっては主に着用する季節や、
ご本人の体感温度、
汗かきやそうでない方、お好みの色柄や風合い等、
色々とお聞かせ頂いたりしますが
皺を気にされる方や厚い事が苦手な方は一般的にスーツ地としてお勧めできるのはモヘア混紡のスーツ地をお勧め致します。
モヘアはシャリ感が有って汗の吸湿速度が速い事や外気の湿度に強い為、張りが強くて
清涼感も有るので日本の高温多湿な季節にはベストな生地でしょう。
中でもキッドモヘアは生後３カ月までの仔山羊から採れる毛
で滑らかな光沢と柔らかい風合いを持っています。
大人の山羊の毛よりも繊維が細くて手触り感は抜群に良いのですが
収穫出来る量が少なく通常のモヘアよりも高価になっている事で少量しか生産出来ないのがネックですが・・・

市場に出ていますモヘアー生地はウールと混合されており
通常は15%～60%位モヘアーを配合しています。
この混合率は生地を選ぶ際にある程度の目安になってきます、
混合比率が高い程張りが出て、
汗や湿度に強く生地の価格も高価になって来ます。

また最近はモヘアーを使った強捻糸やフレスコに似た織方を
した生地で風合いの多様化と清涼性を追求したりしている物もあります。
この美しい光沢のあるの生地は昔から夏の装いには
定評が有り、ビジネスの他にパーティーや晩餐会等にも
雰囲気のあるスーツとして人気があります。

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